Vilaine casse moteur TU5JP4, docu photo + demande conseils

Sur 1.6 la sonde qui fait le niveau d'huile ne fait pas température (sauf s'ils ont changé ça sur ph3)./ Sur HDi la sonde de niveau d'huile fait température aussi.

Et l'huile, si tu prends de la Total Activa 9000 ça suffit largement, tu fais pas de la piste avec ta voiture.

5w40 en 100% synthèse c'est bien mais si elle a des bornes un 10w40 sera mieux a mon avis personnel .

222 000km mon moteur, j'utilise de la 5W40 et il tourne nickel. Jamais compris cette idée d’utiliser une huile plus visqueuse sur un moteur qui a des km..

c'est pour éviter les cliquetis des poussoirs hydrolique et aussi éviter les fumeux bleu du au joint de queux de soupape du 10w40 au bout de 200 000 kms c'est pas négligeable surtout que la y a pas de FAP moi avec ma 307 ben je suis condané a la 5w40 .

Avec FAP tu es même condamné à la 5W30 il me semble, puma.

A priori je repart sur un moteur qui a 45.000km donc plutot de la 5W40 alors.

Une autre question, est-ce que quelqu'un a déja instrumenté un TU5JP4 pour la P/T d'huile ?
J'ai regardé un peu les rampes dans le bloc moteur et j'ai trouvé 3 ports:

• M16x150 type bouchon de vidange classique : sur la rampe d'huile qui alimente les paliers vilo et les pissettes des cylindres, peut etre pas trop de place
  
• M10x100 : sous la cloche du filtre a huile, beaucoup de place dispo (juste a coté du manocontact de série)
  
• M8x100 : sur la rampe d'huile qui alimente les AAC, proche distrib peu d'espace autour
  

Le 1er me plait bien, je pensais pouvoir trouver des sondes 2-en-1 pression et temperature avec ce format très classique de filet, mais apparement ca existe pas
Je peux au moins mettre une sonde de temperature comme celles qui se mettent sous le carter d'huile c'est déja ca, plutot que de se fier a la temperature d'eau, mais la pression ca me branchait bien aussi ^^'

king_george a écrit:

Avec FAP tu es même condamné à la 5W30 il me semble, puma.

oui oui c'est bien ce que je dit mal écrit surement .

Raziel_91 a écrit:

A priori je repart sur un moteur qui a 45.000km donc plutot de la 5W40 alors.

Une autre question, est-ce que quelqu'un a déja instrumenté un TU5JP4 pour la P/T d'huile ?
J'ai regardé un peu les rampes dans le bloc moteur et j'ai trouvé 3 ports:

• M16x150 type bouchon de vidange classique : sur la rampe d'huile qui alimente les paliers vilo et les pissettes des cylindres, peut etre pas trop de place
  
• M10x100 : sous la cloche du filtre a huile, beaucoup de place dispo (juste a coté du manocontact de série)
  
• M8x100 : sur la rampe d'huile qui alimente les AAC, proche distrib peu d'espace autour
  

Le 1er me plait bien, je pensais pouvoir trouver des sondes 2-en-1 pression et temperature avec ce format très classique de filet, mais apparement ca existe pas
Je peux au moins mettre une sonde de temperature comme celles qui se mettent sous le carter d'huile c'est déja ca, plutot que de se fier a la temperature d'eau, mais la pression ca me branchait bien aussi ^^'

essaie de voir avec Patrick il est dans la prépa moteur est tout cela il connaît bien.

ben j'ai jamais vu un TU 5 JP 4,je n'ai qu'un XU 10
Mais je vais regarder sur citron box pour voir où sont ces bouchons.Promis

bon,je pense que sous la cloche du filtre c'est le mieux car il y a un gros débit d'huile dans le filtre et donc ce n'est pas une dérivation qui coule pipi de chat.
10*100 c'est très courant.Attention aux raccords de plomberie à filetage conique,jamais ça sur un bloc moteur,sauf si tu veux le casser en deux;filetage cylindrique et joint cuivre.
Si tu ne trouves pas de sonde mixte,prends une sonde de température car c'est ce paramètre qui est à surveiller plutôt que la pression.

Voici les emplacements:


M16x150 type bouchon de vidange classique :



M10x100 :



M8x100 :




Je pense pouvoir récuperer des thermocouples type K prémontés sur bouchon de vidange, donc l'emplacement sur la rampe d'huile des paliers de vilo me parait sympa, ca doit bien couler la dedans quand meme nan ?
C'est juste après le filtre a huile.
Couplé avec un petit afficheur LCD ca pourrait le faire, j'aimerais mieux un mano mais bon sang ils demandent une fortune pour ces trucs la

L'emplacement sous la cloche du filtre est sympa niveau dégagement mais par contre le manocontact de série dépasse on le voit bien sur la photo, si je veux visser une sonde la dessus faut faire au plus court !

Tu as des exemples de sonde mixte ? J'en ai vu nulle part :/

J'ai reçu le nouveau moteur, petit retour a la réalité pour moi parce que je m'attendais a recevoir un bouzin aussi propre que le mien (les trous en moins):




C'est un beau tas de rouille, comparé a mon bloc moteur peint en noir ca fait un choc, donc je pense que la première étape ca va etre de tout dépiauter, brosser tout ca, et peindre la fonte.
Pour ça la peinture pour poele me semble très appropriée:
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/peinture-thermique-fonte-pyrofeu-aerosol-de-400-ml-e98964

J'ai bien fait d'écouter ce qu'on m'a dit pour la distrib parce que celle en place est pas jojo et le galet automatique est grippé, c'est bien plus sécu d'en mettre une neuve y'a pas a dire.

Le bloc est livé comme prévu avec un convertisseur mais ils m'ont bien envoyé un volant moteur avec embrayage en plus, sympa parce que c'était pas prévu dans le prix. Je ne l'ai pas encore inspecté j'espère qu'il est potable.


Je suis surpris des éléments présents sur le bloc, le collecteur d'admission fait cheap et le papillon monté dessus est un horrible machin en plastique, idem pour le boitier thermostatique qui au lieu d'etre en alu est en plastique.
Je vais dégager tout l'ensemble et mettre les miens a la place, ca a pas l'air d'etre les memes injecteur d'ailleurs donc mon calculo ne va peut etre pas apprécier.

A ce propos, il n'y a pas de réalignement a faire ?
Je sais que sur les bancs on passe notre temps a charger des calculos avec des configs différentes mais c'est pour les essais, a chaque fois qu'une bagnole sort de la chaine de prod ils ne s'amusent pas a chaque fois a la passer sur un banc a rouleaux pour optimiser les reglages du calculo quand meme ?
Normalement je branche mon ancien calculo sur ce nouveau moteur et roule ?

pour le calculo c'est plug and play; avec tes injecteurs évidemment si ce ne sont pas les mêmes,car la richesse est calculée sur les TEMPS d'injection,donc si les injos n'ont pas le même débit ça va merder complet;remonte tes accessoires en alu,les plastoques PSA sont des immondes merdasses qui se déforment.
Profite pour aligner à la Dremmel les conduits admission et échappement,ça améliore les écoulements gazeux.

Euh j'suis moyennement chaud pour jouer de la dremel apres la grosse connerie qui m'a couté mon moteur :p
Tu parles de poncer les surfaces de fonderie pour qu'elles soient bien lisses c'est ca ?

Est-ce qu'il existe un moyen efficace de décrasser les soupapes ?
C'est pas plus choquant que ca mais ca ferait pas de mal un peu de propre:

Pour nettoyer il faut démonter toute la distribution,AAC et soupapes.
Nettoyage ,polissage et ajustement des conduits aux tubes ADM et ECH améliorent sensiblement les écoulements gazeux.
voir mon sujet page 39.

pour dégraisser rien de mieux que le diluant dit ( gros de nettoyage ) c'est très efficace ou de l'essence mais sa pue plus et agie moins bien . pour ma part ayant essayer les deux je reviens vers le gros diluant .

seul problèmes pour toi peut être sa se vend en bidon de 10 L .

Travail du jour : brossage de la rouille, dégraissage, et peinture noire haute temperature :



C'est déja fichtrement plus présentable comme ca, surtout comparé aux photos un peu plus haut !

Ensuite j'ai décrassé un peu via les entrées et sorties de la culasse (démontage complet on oublie), rincé le circuit de refroidissement parce qu'il y avait du vieux liquide orange bien cradingue, et rééquipé le moteur avec les éléments citroen:



Finalement j'ai pas utilisé le VM+embrayage qu'ils m'ont envoyé car c'était de vrais tas de rouille, j'ai déglacé mon VM et réinstallé mon mécanisme d'embrayage qui bien qu'ayant vachement de jeu dans les ressorts est en bon état général.


J'aurais presque pu completer le moteur aujourd'hui si GLS ne s'était pas payé ma tete...
Déja ils ont planifié la livraison aujourd'hui alors qu'elle était prévue hier par yakarouler, et ils ne se sont tout simplement pas pointés. J'ai eu un type au tel a 15h qui m'a dit de pas m'inquieter et que c'était en cours de livraison, prévu pour 17h (mon cul).
J'espère que ca arrive demain parce que je n'ai strictement aucun moyen d'utiliser le lien de leur mail qui me dit qu'ils ont pas pu me livrer parce qu'ils ne se sont pas présentés (véridique) et que je dois planifier une relivraison.
Sinon y'a leur telephone en 08 qui coute la modique some de 80cts la minute...

Donc j'attends le kit de distrib, du joint silicone, le SMO2 et le filtre a huile pour terminer le taf et pouvoir l'installer dans la xsara.



Ptite question au passage, peut etre bete : est-ce dangereux de trop serrer une vis, sans pour autant qu'on parle de la mattraquer ? Juste aller au dela de ce qui pourrait etre préconisé comme couple de serrage.
Je m'explique, j'ai pas de clé dynamometrique et entre les vis de supports d'accessoires, les vis de capteurs, les vis d'organes, ca fait un paquet de machins a serrer au pif.
Attention je ne dis pas que je serre comme un sagouin en m’arrêtant juste avant que ca menace de peter, mais je vais au maximum que me permet le bras de levier de mon cliquet avant que ca force vraiment trop sur les poignets.

Ca risque pas de s'envoler ca c'est une certitude, mais pour les vis d'échappement par exemple je me demande si la dilatation du collecteur ne risque pas d'augmenter la traction au point de risquer d'abimer les goujons ou bien pire les filets dans la culasse !

Je pense que si je serrais un peu moins fort ca ne risquerait rien mais je flippe vraiment d'une vis qui se déserre et tombe dans la distrib ou une horreur du genre...

une clé dynamométrique "basique" coute moins de 30€,et fonctionne très bien;c'est ce que j'ai,inutile de mettre 200 balles dans du Facom,on n'est pas des pros qui refacturent le temps des apprentis à 90 balles de l'heure.
http://www.feuvert.fr/outillage-pneu/precision-steel-cle-dynamometrique-1-2-pouce-precision-steel/p202196.html

Si tu n'as pas cet outil,tu risques des ennuis majeurs en serrant trop (casse vis ou arrachement filet dans l'alu),ou des fuites en ne serrant pas assez.
c'est à mon avis un outil indispensable pour travailler proprement,ce qui est manifestement ton souhait.

Raziel_91 : quand je lis "mais je vais au maximum que me permet le bras de levier de mon cliquet avant que ca force vraiment trop sur les poignets" perso ca me fait peur.
J'espère que tu serres pas des vis de 6 avec un cliquet 1/2 comme ca parce que tu vas pas tarder à en péter.

patrickvg : ouais enfin ca fonctionne très bien, vite fait quoi.
Rien que pour le réglage on est pas sûr de ce qu'on a mis sur ces clés tellement la lecture est à chier.
Et accessoirement une seule clé ne suffit pas, il en faut au moins 2 pour avoir assez de range.

comme dit Patrickvg une bonne clef dynamométrique te sera utile . a condition d'avoir la RTA qui va bien.

Non en gros jusqu'a 13 je serre avec un mini cliquet 1/4 qui fait une dizaine de centimetres, et au dela avec un cliquet de taille standard.
J'ai fait des mesures expérimentales hier soir avec celui-ci et un pèse personne pour savoir combien de force j'exerce a la verticale, et en gros en serrant bien je suis a 20N.m et en y allant fort je suis a 30N.m, donc j'ai pas du dépasser de beaucoup malgré tout.
Le collecteur a du prendre plutot 25-30 que les 20+-0.2 préconisés quoi...

J'ai la RTA, le souci c'est que la pluspart des couples annoncés ne sont pas concernés par cette fameuse clé dyn pas chère.
En gros avec ce modèle je ne peux faire que: chapeaux de bielles, pignon de distrib, volant moteur, poulie AAC, SMO1, SMO2, SMO3.
Meme pas les vis de culasse puisque c'est donné pour 20N.m et ensuite un gros serrage angulaire.
La pluspart des vis dans ce tableau sont entre 0.5 et 2.5 daN.m, a la limite vaudrait mieux une petite qui fait de 5 a 25 N.m, sauf qu'elle ne servirait quand même a rien pour les serrages critiques.

En fait faut investir dans 2 modèles ouais, une petite et une grande...
Y'a pas photo pour bosser serein c'est ce qu'il faut, sauf que la c'est un peu tard j'ai pratiquement terminé, le temps qu'elles arrivent elle ne me serviraient plus a grand chose :/
Y'a aussi les adaptateur dynamometriques qui peuvent etre interessants, ca rallonge par contre ca permet d'utiliser un cliquet plus court et j'ai plus confiance dans une cellule de charge que dans un mécanisme pour la justesse de la valeur, et les plages de mesure sont un peu plus interessantes y'a du 10-135N.m

Mais je le répète je ne serre pas comme un porc non plus, je ne cherche pas a plastifier la vis, et quand c'est fileté dans la culasse j'y vais bien plus gentiment.
Simplement je suis a peu près sur de dépasser les couples préconisés comme j'ai pas confiance et que j'y refous souvent un petit coup "pour etre sur" après...


Y'a juste la vis de poulie de distrib qui me met le doute, je l'ai matraquée celle la, mais la RTA dit 110N.m, ca commence a faire un paquet, il fallait peut etre la serrer avec une barre carrément...
Ca parle a quelqu'un le serrage de cette vis ? Barre de rallonge ou pas ?

celle du vilebrequin oui elle sert fort moi je le fais au pétard a air quant a l'arbre a came y a pas besoin dit touché a moins d'y être obligé .

j'ai oublié sa arrive que même au pétard a air quel ne bouge pas donc je prend une croix avec la douille qui va bien et une bonne barre bien long et la sa viens mais c'est raide quant même . c'est le frein filé qu'il y a dessus .

Bon finalement j'ai tracé chez norauto et j'ai pris leur grande clé dyn a 40€, parce que autant le pignon de distrib en le serrant avec une barre de 1m en se mettant sur une balance j'ai pu le serrer comme il faut, autant les vis d'AAC elles s'arretent jamais de tourner, j'ai trop peur de les péter et puis faut pas faire le con avec des éléments entrainés uniquement par des surfaces...

Elle va servir a 5-6 serrages a tout peter m'enfin bon c'est pas si cher apres tout et ca rassure.

elle reservira un jour surement.

Puis c'est mieux de payer 40€ pour une clé qui va sûrement servir plus tard que de péter une culasse et payer encore plus cher