la xsara167 de patrickvg

J'ai retrouvé le lien qui explique comment faire des descentes d'huile.

http://freetuning.free.fr/racing/preparationculasse16s.htm

Ces descentes sont coté échappement,et non coté admission comme je l'avais dit à tort.
Pour ceux qui craignent la proximité du collecteur,on peut faire une descente coudée,qui passe plus à l'extérieur.
le tuto explique le travail pour une culasse de XU 9 j 4 (moteur 309 GTI 16,ou 405 MI 16),mais je crois que la culasse est semblable (je n'ai pas dit la même!) et que le travail décrit peut être réalisé sur une culasse de XU 10 J 4,en modifiant probablement les cotes des perçages.
Pour fixer les sorties d'huile à la culasse et au carter moteur,je pense que ce serait mieux de tarauder les trous et d'y visser des raccords laiton coniques avec pâte à joint ou frein filet faible,et de partir en cuivre brasé sur les raccords laiton;comme ça,pas de fuite;le montage du tuto fait un peu manouche.

Dommage que je n'ai pas de moteur cassé pour le faire,ou une culasse morte pour faire les plans de perçage.
Si quelqu'un a ça dans un coin pas trop loin,je prends pou adapter le tuto de la 309 gti16.

je t'avais deja mis le liens sur la page precedente


ouep a testé sur nos moulin

Oups!ça m'avait échappé!
Je vais me mettre en chasse d'une culasse HS pour faire le tuto des perçages avec les cotes qui vont bien.

ouep bonne iniative

Je le trouve pas très clair se topic.
Et sinon c'est quoi un montage carter sec.

Un montage carter sec,c'est le remplacement du carter d'origine par un carter plus haut,et de la pompe à huile mécanique (entrainée par chaine et pignon sur le vilo) par une pompe électrique,externe au moteur.
L'intérêt de ce montage est triple:
la pompe à huile est toujours en charge à cause de la forme du carter sec,ce qui réduit à zéro les risques de déjaugeage en courbe;
le vilebrequin barbote encore moins qu'avant,ce qui fait gagner un peu de puissance;
la vitesse de la pompe est constante,ce qui garantit une pression élevée même aux régimes moteur faibles (au freinage après plusieurs secondes à pleine charge,la pression d'huile d'une pompe entrainée par le moteur peut devenir très faible,inférieure à 2 bars,avec risque de casse)

Le gros inconvénient est son prix:plus de 1000€ rien que pour le matériel,sans compter les modifications,inévitables avec la pompe à huile externe.
quelques photos:
http://www.google.fr/search?q=carter+sec&hl=fr&prmd=imvnsfd&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=ydgrT8nhJZOu8QOX09GTDw&sqi=2&ved=0CDsQsAQ&biw=1152&bih=863


A propos des descentes d-huile externes,on peut aussi les passer coté admission,avec des durites tressées (modèle"radiateur d'huile):
http://up.autotitre.com/b01176f255.jpg

c'est vrai que comme sa sa peu être intéressant si tu fait un topic sa pourrai m’intéresser a voir

Sa permettrait de faire sa sans tomber le bloc?!?

rom1 du 42 a écrit:

Sa permettrait de faire sa sans tomber le bloc?!?

oui,mais il faut déculasser,c'est à dire démonter l'admission,la distribution,désaccoupler la descente d'échappement,et aussi démonter le carter moteur.
c'est au moins deux jours de travail à plein temps,et sans ennui.
déjà,rien que pour désaccoupler l'échappement d'un xu10,c'est une vraie merde;inaccessible....je n'ai pas de fosse ni de pont.
et pour déculasser,il faut virer tout le faisceau électrique,les accessoires,vidanger le circuit d'eau,etc...
j'ai déjà donné!

je viens de lire les pages et houaou c'est le topic de compette . pour celui qui veut fair quelque chose de terrible y a de quoi fair .

vaut mieux tombé le bloc perso, c'est plus rapide, en 2h30 il est sorti le moulin

ben ouai moi je suis d'accord avec mon seigneur RACER
moi je tomberais le moteur sa va plus vite et aux moins ta plus de place pour travailler

c'est sur que question mobiliter ya pas mieux .

Mais c'est bien beau de sortir le bloc;au passage,en 2h30,je prétends que tout seul ce n'est pas possible,même bien équipé et connaissant le sujet...il y a aussi la clim à virer (une vraie merde les vis du compresseur) et les durites d'eau sous l'échappement...
Une fois le bloc dehors,il faut de toute façon déculasser et démonter le carter moteur pour faire les perçages,sinon où vont aller les copeaux de métal???Dans le circuit de graissage,bravo!! on gagne un vilebrequin neuf.
Moi,je préconise de laisser le GMP dans la caisse;comme ça,au moins,on ne pète rien quand on enlève le carter moteur .
une fois le carter enlevé,braves gens,dessous,il y a quoi qui dépasse?la pompe à huile,la jauge électrique,la tôle anti-barbotage du vilebrequin;bref,que des organes fragiles... on le pose où,le bloc?

Donc chacun fait comme il veut!!

sur une chévre ou un palant .

euh pas possible? sisi monsieur en 2h30 c'est "Possible" et tout seul bien entendu... dsl que le jeune soit rapide et efficace... et on est deux ici a faire ca dans ce timing la. quand tu connais le sujet par coeur c'est hyper facile.
Les vis clim chiante? les durite d'eau aussi? euh peux etre pour toi alors lol

apres pour poser le moteur ben faut etre equipé..., te faut ce que j'ai c'est tout :




apres comme tu dis chacun fait comme il le veut

faut deja avoir a la basse l'outillage comme toi qui en fait souvent celui qu'il le fait une fois sa fair chéraux a moin de le louer .

a oui ces sur avec le stok de bierre t y arrive

ta pas bien regarder c'est du rouge et de l'eau .

je ne connaissais pas c'est manque de fiabilité, sa fait peur!!!

faut d'abord tirer un max de dedans donc aucun soucis pour un usage plus ou moin normal .

RaceR a écrit:

euh pas possible? sisi monsieur en 2h30 c'est "Possible" et tout seul bien entendu... dsl que le jeune soit rapide et efficace... et on est deux ici a faire ca dans ce timing la. quand tu connais le sujet par coeur c'est hyper facile.
Les vis clim chiante? les durite d'eau aussi? euh peux etre pour toi alors lol

apres pour poser le moteur ben faut etre equipé..., te faut ce que j'ai c'est tout :




apres comme tu dis chacun fait comme il le veut

en tout cas, y a de quoi boire sous l'établis de racer

sa tien chaud ^^

c'est son antigel personnel .

Montage d’une barre SPARCO alu


La barre a été acheté à Rom 1 du 42.

D’origine,elle est trop longue de 10mm,et certains perçages ne tombent pas en face des vis ;de plus,les perçages pour laisser passer les tétons de positionnement des coupelles d’amortisseurs ne sont pas faits.

Donc,un peu de boulot avant l’installation :

1)percer les trous pour les tétons des coupelles.

2)ovaliser un trou de vis de support droit pour que ça rentre sans forcer.

3) raccourcir chaque brin de la barre en meulant les filetages de 5 mm de chaque coté
Je précise que l’autre solution,plus simple,qui consiste à enlever les contre-écrous est à proscrire car elle laisse le jeu fonctionnel des filetages,qui vont se bouffer à la longue.

Les photos :