culasse 167

Bonjour à tous

Etant toujours dans la rénovation de ma ph1 167, je me pose une question sur ma culasse
Est ce normal qu une fois sur l'atelier il y a tant de différence d'ouverture et fermeture entre mes soupapes  ?
J'ai remarqué des petites traces de soupapes d'admission sur mes têtes de piston mais pas de traces sur les soupapes, je soupçonne un problème antérieur.

voici une ptite photo

Je crois que tu te fais du souci pour rien.
"différences" d'ouverture: c'est normal: la géométrie des cames fait qu'il y a toujours des soupapes ouvertes:fais tourner un AAC à la main et regarde ce qui se passe coté soupapes!
C'est aussi la raison pour laquelle au remontage il faut D'ABORD positionner le vilebrequin à la pige,ce qui correspond à la mi-course pour les pistons,comme ça aucun risque de casse au remontage.
Petites traces: les pistons ont quatre encoches d'origine;si c'est de ça que tu parles,c'est donc normal;sinon,ben c'est que ça a touché dans une vie antérieure!
Je te rassure,des salades de soupapes,j'en ai fait quelques unes (!!!) et ça n'a JAMAIS endommagé piston ou bielle,c'est la soupape qui plie.

D'accord , je me disais aussi toujours de bon conseil Patrick je débute dans la culasse après la boite de vitesse qui c'est bien passée.
Par contre j'ai bien les 4 encoches sur les pistons mais il y a bien de légère marque des soupapes d'admission sur les têtes, je m'en doutais que tout avait été démonté vu le joint or sous les AAC.
Je doute encore d'y toucher à cette culasse, j'aimerai l'emmener chez un pro pour l'alignements des conduits, révision, controle et hop on remonte tout ça .

alignement des conduits:
coté admission c'est généralement bon
coté échappement il faut retoucher les départs du collecteur,qui sont un peu plus petits que ceux de la culasse.
révision:
il faut l'éprouver (vérifier absence de fissures)
passer un coup de rectifieuse sur tous les sièges
vérifier l'usure des guides,les remplacer si hors cote
rafraichir le plan de joint.
Pour faire tout ça,il faut que la culasse soit à poil:sans les arbres et sans les soupapes..
Si tu la mets chez un préparateur,demande lui un devis car ça monte très vite;une épreuve plus surfaçage ça vaut une centaine d'euros chez un rectifieur.Le reste ben c'est au temps passé et un rectifieur ne voudra pas le faire,pas son job.

C est bien se que j avais lu sur différents posts, par contre j en ai vu qui meulait au dremel les entrees de passer pipe d admission à voir ...
Un préparateur prends 900e ttc pour la totale chez Politecnic vers Grenoble, tu connais sûrement Patrick. Mais j attends de les contacter dès leur retour de vacances. On verra si je me lance ou si je fais faire. 😊

oui,je connais Politechnic de nom;ça m'a l'air sérieux mais bon,900 balles c'est le prix d'un moteur complet d'occase en bon état;et avec leur"préparation",tu ne vas pas gagner 1000 chevaux,ni 10,peut être un ou deux;ça fait cher le bourrin!
les conduits d'admission à la dremmel,je l'ai fait mais ça ne transfigure pas le moteur,c'est le moins qu'on puisse dire.
Epreuve,surfaçage, rodage des soupapes et joints de queues neufs, c'est vraiment indispensable.

J'imagine bien que je ne vais rien gagner, c'est juste de la révision et au passage alignement des conduits cela serait con de pas le faire. A voir avec eux comment je peux gratter quelques euros en faisant une partie.

Voilà exactement ce que propose Politecnic pour 780E HT

Reprise des conduits admission et échappement (ébavurage),
Rectification des 16 soupapes & sièges de soupapes,
Remplacement des guides de soupapes (origine),
Surfaçage du plan de joint,
Remplacement des ressorts de soupapes + joints + demi-cônes de retenue, (origine)
Micro-billage.
Mise sous épreuve - Contrôle d'étanchéité en temps et en température.

c'est raisonnable;le seul ennui c'est qu'il faut leur expédier ta culasse (c'est très cher car c'est lourd) et que l'expédition pour le retour n'est peut être pas incluse dans leur tarif.
Et pour l'alignement des conduits,ils ne peuvent pas le faire avec la culasse seule:il faut les collecteurs d'admission et d'échappement!

pas de souci pour le transport j'habite à 50min seulement , les collecteurs sont nettoyés et prêts.
Reste à voir si tout est vraiment à changer comme les ressorts ou guides je me rends pas compte de leur usure a 190 000km , je verrai avec eux dès leur retour de vacances.
Après je n'ai pas trouvé sur le net un exemple d'alignement sur cette culasse pour voir la complexité du boulot.

à ce kilométrage les ressorts sont fatigués et les guides ont de l'usure,ce qui génère de la consommation d'huile malgré des joints de queues neufs,donc ce n'est pas du luxe;après,c'est sur que le bas moteur doit également avoir de l'usure: coussinets de bielles et de vilebrequin,segments voire pistons et cylindres;ùais si ton moteur ne consommait pas d'huile,fiche lui la paix.
Moi j'ai tout refait:réalésage,pistons segments coussinets bielles soupapes,mais je partais d'un moteur cassé racheté zéro euro (200€ avec une boite refaite à neuf) donc pas du tout le même profil.

c'est compréhensible je ferai donc tout changer pour etre tranquille, pour le reste j'ai refait la pompe a huile et coussinets de bielles l'année dernière avec prise de compression tout était ok, le reste peux faire encore je pense. Merci en tout cas pour tes conseils et avis

pour le resserrage de la culasse j'ai une méthode sans serrage angulaire,à la clé dynamométrique.je l'ai utilisée une petite dizaine de fois,elle est fiable.
Si tu la veux?

ah oui je veux bien Patrick

serrage dans l'ordre indiqué par le constructeur:en partant du centre,et "en escargot" vers l'extérieur.si tu veux j'ai un crobar.
premier serrage 2 m*kg
second serrage 4 m*kg
troisième serrage 6 m*kg
attendre une quinzaine de minutes (tassement du JDC)
dernier serrage 10 m*kg

OK d accord j ai compris 😉
Et par contre ma culasse est enlevée la partie du bloc qui reste la suface du JDC et les têtes de piston ça se nettoie comment ? Au papier de verre tout fin ?

Le plan de joint du bloc= au papier à polir à l'eau,grain fin.Surtout pas de rayure!
Les têtes de piston,laisse les tranquilles,sauf s'il y a beaucoup de calamine= alors,papier à polir grain fin et essence.Finition à la soufflette pour virer ce qui reste coincé entre le piston et le premier segment.
Attention,lors de ces opérations,tu vas envoyer de la merdouille dans les conduits d'huile (très mauvais) et d'eau (pas top mais aucun risque de casse). Donc bouche tous les conduits du plan de joint avec des bouts de chiffon avant de nettoyer.

Je fais bien de demander 😃 ,J ai attaquer avec du 600 sur un angle c est galère à faire un plan nickel tu appels quoi du papier à polir 800 , 1000 ?

Entre 320 et 600 c'est bon mais il faut une cale à poncer sinon tu vas faire des chanfreins et tu risques de claquer le JDC à répétition.

okey je mettrai la cale à poncer alors , il me reste plus qu'a obstruer les conduits et prendre mon mal en patience à poncer, l'ancien joint en métal a laissé une bonne partie de sa "peinture" on dirait sur le bloc quelle galère ! En espérant ne pas éparpiller les résidus de ponçage dans le bloc .

Bon courage! c'est assez pénible si le bloc est dans la voiture,mais ça va assez vite.

Merci , c était moins pire que ce que je pensais avec le moteur par terre , on voit encore la marque de l ancien joint mais bon avec la cale à poncer on ne peut faire plus

C'est briqué NICKEL,comme dans l'armée
maintenant tu vas remonter un moteur en forme!

😂😃😃😃 J ai suivi les conseils je suis un bon élève 😎
Il me reste à m attaquer à cette bête la ! On voit bien le joint orange dégueulasse sur les couvres culasses et les paliers d aac également, bilan des fuites et des fuites .
Le mieux est de faire le montage a loctite 518, hein Patrick ?

c'est quoi cette confiture d'oranges amères???
moi j'utilise de la pâte noire silicone en tube CORTECO HT300C;je n'ai jamais eu la moindre fuite.Il y a très certainement d'autres produits qui conviennent mais de celui-ci je suis sûr.
pour nettoyer les plans de joint,NE PAS GRATTER,ça raye et après ça fuit;frotter énergiquement avec un chiffon imbibé d'alcool à bruler;protège tes mains,les bords intérieurs ne sont pas ébavurés et coupent comme des rasoirs.
Les couvre-culasse ont des joints caoutchouc intégrés et s'ils sont en bon état il est inutile de les barbouiller de pâte à joint.
NB: respecte l'ordre de serrage et les couples préconisés,surtout pour les paliers d'AAC car c'est leur serrage qui détermine le jeu fonctionnel des tourillons des AAC.
Tu les as?

c'est du joint de chez Loctite mais ce n'est fait pour les paliers et couvres culasses, y en a bien trop, de grosses bavures à l'intérieur , le mec qui touché cette voiture avant n'était pas un pro et la méca pas son truc
j'en ai vu beaucoup faire à la loctite 518 mais je vais noter la tienne si tu es sur je préfère
Pour les couvres culasses, même merde orange, alors j'ai retrouver ce joint gris d'origine pour tout refaire.
J'ai la RTA même s'il n y a pas beaucoup de pages sur le XU10J4RS j'ai tout pour bien faire en respectant l'ordre, les sens et serrage , y a juste pour les soupapes que j'ai rien du tout . Merci quand même Patrick
J'ai juste ma clé dynamométrique qui commence à 20Nm donc pour les plus petit serrage, je vais peut être être obligé d'en prendre une autre